Drain pumba buzzes, kuid ei pumbata vett - põhjused ja parandamine

Erasektoris täidab äravoolupump mitmeid kasulikke funktsioone, sealhulgas kaevude, basseinide, kanalisatsioonitorude ja üleujutatud keldrite vette laskmist. Vastutustundlikud omanikud üritavad drenaaži toimimise eeskirju järgida, et tagada selle katkematu toimimine ja mitte jääda kõige sobimatumale ajahetkel ilma väga vajaliku kohanemiseta. Sellegipoolest, isegi sel juhul ei ole keegi immuunne ettenägematute probleemide eest. Üks levinumaid olukordi on see, kui drenaažipumba peegeldub, kuid ei pumbata vett. Samal ajal sõltub sellise viga kõrvaldamise keerukus ja kiirus seadme põhjusest ja teadmistest.

Sisu

Drenaažipumba seade ↑

Kui te ei lähe sügavale disaini üksikasjadesse, on tüüpilise äravoolusüsteemi põhikomponendid järgmised:

  • mootor;
  • pumbajaam;
  • imemise grill;
  • ujuklüliti.

Selliste seadmete töötingimuste tõttu on keha valmistatud roostevabast terasest või kulumiskindlast plastist. Mootori võllile on paigaldatud tiivik, sest selle pöörlemise tõttu tekib imemisefekt.

Teabe saamiseks. Kuna pumbad on vees sukeldatud, pööravad tootjad erilist tähelepanu korpuse veekindlusele, et vältida seadme elektrilise osa kahjustamist.

Sõltuvalt vaakumvõre avade suurusest määratakse tahkete osakeste maksimaalne suurus, mille olemasolu pumbatavas vees on lubatud. Erinevates mudelites on see parameeter vahemikus 3 mm kuni 50 mm (mõnel juhul kuni 120 mm).

Tühjenduspump ei pumbata vett: peamised põhjused ↑

Põhjused, miks drenaažipump imeb, kuid ei tööta, see tähendab, et ei pumbata vett, võib olla mitu.

Ebapiisav veetase ↑

Kuna kanalisatsioonipumbad on sukelpumbad, peavad need asuma veekeskkonnas. Selleks, et vältida pumba käitamist kuivtöörežiimis, paigaldatakse sellele seadmele spetsiaalne kaitse - ujuklüliti, mis lülitab seadme välja, kui allikast pole piisavalt vett.

On huvitav teada. Ujuklüliti on pall, mis muudab oma positsiooni olenevalt veetasemest, sulgub või avab elektriskeemi kontaktid.

Mootor töötab, kuid vedelik ei ole välja pumbatud. Reeglina on see tingitud kavitatsioonirežiimist - seadme liiga suure võimsuse tõttu ei ole vees lihtsalt aega tiiviku labade vahel tungida. Sellisel juhul peab pump olema sügavamale sukeldatud.

Mehaaniline jaotus ↑

Kui drenaažipumba hõõgub, kuid ei pöörle, siis on see probleem kõige tõenäolisem mehaanilise rikke tõttu. Kui tiiviku labad on kahjustatud, võib purustatud osa viia võlli kiiluni. Veetõve teisene põhjus on kandevõime kaotamine.

Kontrollige, kas see on lihtne. Seade tuleb enne vooluvõrgust lahti ühendamist välja tõmmata ja proovida tiivikut käsitsi keerata. Raske pöörlemise korral on vaja seadet täiendavalt lahti võtta.

Elektrimootori vahelduv lukustus ↑

Mootori pöörlemise puudumine lisaks mehaanilisele rikkele võib olla põhjustatud elektrilisest probleemist. Kui drenaažipump hõõgub, kui see on sisse lülitatud, hakkab toitekaabel üle kuumenema, siis on kõige tõenäolisem mootori mähise omavaheline lüli.

See on üks kõige tavalisemaid drenaažisüsteemide probleeme, kui puudub kaitse kuiva jooksu eest. Põletatava pumba käitamise ajal eemaldatakse elektromootorist vett, samal ajal kui tühikäigul mootor ülekuumeneda, põhjustades isolatsiooni purunemist oma mähises ja funktsionaalsuse kadu.

Probleemid õhurõhuga ventiiliga ↑

Mõned drenaažipumba mudelid on varustatud spetsiaalse õhuvooluventiiliga. Kompleksses keskkonnas toimiva töö tõttu satub seade sisse erinevatest lisanditest koosnev vesi, mis aja jooksul põhjustab ballooni kinni ventiili auku. Püsiva õhuvoolu puudumisel peatub pump väljalaske veega ja töötab ooterežiimis.

Nõukogu Tühjendussüsteemi efektiivsuse taastamiseks on mõnikord piisav, kui pump pumbata puhta veega, mis aitab eemaldada üleliigse naastu ventiili ava.

Kas on võimalik pumba probleemi ise parandada ↑?

Iga omaniku soov lahendada vee väljapumbamine ilma spetsialistide kaasamiseta on loomulik. Kuid see ei ole alati võimalik, eriti kui tegemist on seadme mehaanilise või elektrilise osa tõsiste tõrgetega.

Kui drenaažipumba hõõgub, kuid ei pumbata vett madala vedeliku taseme juures, on see olukord selgelt välja toodud peaaegu igas selle seadme kasutusjuhendis. Kui võimalik, tuleb pumpamise osa sügavamalt langetada või ülejäänud vett käsitsi eemaldada.

Kui klambrivõll on seadme lahtivõtmisel hädavajalik. Siin on teil vaja spetsiaalset tööriista ja teatud oskusi selliste seadmete parandamiseks. Mehaaniline probleem on sageli lahendatud tiiviku või laagrite asendamisega. Elektrilise osaga on kõik palju keerukamad, sest põletatud mootor vajab ümberminekut, mida saab teha ainult tehases.

Enne seadme lahutamist peaksite oma teadmisi ja oskusi realistlikult hindama. Mitteprofessionaalne remont viib sageli seadmete funktsionaalsuse taastamise võimatuks. Seega, kui drenaažipumba hõõgub, kuid ei pöörle, on parem meelitada spetsialiste ja säästa ennast uue seadme ostmise eest.

Drenaažipumba remont ujukiga

Privaatses hoovis on drenaažipumba alternatiiv raske leida. Ilma selleta on probleeme põhjavee all asuva keldriku väljapumbamisega, vee äravoolust basseinist, vabastada üleujutatud drenaažikollektorid. Kuid tehnika ei ole igavene, nii et seade võib murda ja enne uue toote ostmist on vaja kuidagi probleemi lahendamist. Sellises olukorras aitab drenaažipumba remont hõljukiga või ilma.

Mitte-ujuvate seadmete disainilahendused

Vee äravoolu pumpamise ligikaudne kiirus on umbes 180 liitrit minutis. Töövõime sõltub sellistest teguritest:

  • selle kasutamise tingimused;
  • kaugus veetest;
  • keetmise määr vedelikus;
  • pumbatava vedeliku saastumine.

Tuleb meeles pidada, et pärast kuuma vee pumpamist võib vajalikuks osutuda äravoolupumbad, kuna mitte kõik mudelid ei tööta äärmuslikes tingimustes.

Drenaažiseadmete konstruktsioon

Tänapäevane äravoolupump on konstrueerimisel paar filiaaliga torusid.

  • sisselaskeava, mis puutub vedeliku imetud pinnaga reservuaarist;
  • väljund, vee suunamine omaniku määratletud alasse.

Protsessi vältel ei tohiks vedeliku tilgad elektrimootori pinnale sattuda, sest see võib põhjustada selle ebaõnnestumise. Selleks, et mitte välja tuua väljaheitepumbad või muud drenaažisüsteemid, on vaja hoolitseda selle eest, et pumpamine toimub kiiremini kui sissevool paagisse.

Kanalisatsioonisüsteemidele on võimalik ühendada torujuhtmetega, samal ajal tuleb need paigaldada kanalisatsioonitorude läbimõõduga väga selgelt, praktiliselt välistades vahede võimaliku ilmnemise.

Veeväljasurvega drenaažipumba peamine eelis on liikuvuse kõrge tase. Samal ajal tehakse seda tüüpi äravoolupumbade remonti lihtsamaks kui nende kolleegidega.

Ujuki seadme disain

Ujukujulised mustrid on turvalisemad. Nende üksuste suhteliselt madal hind on ka positiivne tegur. Suletamise eest vastutav ujukomponent asub reeglina eraldi plastkastis.

Selliseid elemente on kaht tüüpi:

  • kerge, asjakohane vee äravoolu ja veevarustuse jaoks;
  • raske, nõudlus vihmaveesõidukites ja kanalisatsioonis.

Ujukite valimisel tuleb kontrollida selle maksimaalset pingutust ja toitekaabli kvaliteetset isolatsiooni.

Kõige tavalisemad probleemid

Kui fekaalipump ei tööta või Jilexi pumbad on vaja parandada, võivad võimalikud rikke põhjused esineda järgmistel juhtudel:

  • mootori mähis põleb, võib ilmneda iseloomulik lõhn;
  • ujuk võib asetada horisontaaltasapinna alla;
  • algkontsentraatori rike oli;
  • tiivik, mis on kinnitatud väliste mehaaniliste osakeste sissepääsu tõttu.

Samuti on vaja parandada pump Dzhileks enda kätte, kui te kuulete hinget tema eest, kuid vee pumpamine ei lähe:

  • tüve purunemine on toimunud;
  • tööventiil on kahjustatud;
  • lahti paigaldatud amortisaator;
  • kahjustatud elektrikaabel.

See nimekiri sisaldab enimkasutatavaid jaotuste põhjuseid, kuid esineb üksikjuhtumeid või tekib mitu situatsiooni üheaegselt.

Taastamine

Pumba Dzhileksi remont oma kätega või muu kuivendusseadmega ei ole alati võimalik ilma spetsiaalsete tööriistadeta. Mõnel juhul ei aita isegi neid, sest see nõuab osade või kogu komplekti kallist asendamist.

Kõige populaarsemateks remonditüüpideks on ujukite vabastamine või kiu pöörlemist blokeerivate osakeste eemaldamine. Võite ka amortisaatorit ise parandada või kaabli vahetada. Amortisaator on fikseeritud lahti monteeritud korpuses. Pingutage kinnituspoltide lõng ja kontrollige kindlasti ülemist mutrit.

Kaabli parandamiseks kulub mõnda aega ja põletatud kondensaatori väljavahetamine ei ole võimalik kõikidel mudelitel oma kätega.

Tüve purunemise korral ei ole seda eset peaaegu taastuda. Pean ostma uusi seadmeid. Ventiilide remont kehtib ka kahjumlikule tegevusele.

Kui elektrotehnika alal on teadmisi ja elektrimootor tagasikerimiseks on piisavalt traati, siis toimub see protseduur kodus. Mõned remonditöökodad pakuvad suhteliselt väikest tasu selle osa remontimiseks pumpade Dzhileks.

VIDEO: Drenaažide demonteerimine ja remont

Kahjustatud kaabli remont

Mitte kõik olukorrad ei suuda tuvastada kaabli kahjustusi. Eemaldatud mähised on nähtav väljastpoolt, kuid siseosas olevat tühimikku on raske määratleda välismärgistega.

Oluline on kindlaks määrata, millal ebaõnnestumine juhtus. Üks populaarsemaid kohti on pistiku lähedal asuv paind või koht, kus kaabel siseneb pumba korpusesse. Selles olukorras kasutavad kogenud spetsialistid käsitsi kontrollimise meetodit.

Remonttööde tegemiseks peate juhtme lahti võtma, kuid siin võite oodata ebameeldivaid üllatusi, mis on seotud eksootiliste joonistatud kruvikeerajad. Seda kasutatakse sageli toote kaitsmiseks mitteprofessionaalse sekkumise eest.

Katte lammutamisel on vaja läbi viia õrn kallutus, mitte äkksurreid, nii et see ei kahjusta mähist. Õõnsus sisaldab pinguti. Tavaliselt lammutatakse 3 või 4 poldi küljest lahti.

Kaabel tuleb eemaldada ja katkestada katkestuse kohast, seejärel peate selle tagastama. Kuid see toiming ei ole nii lihtne, nagu tundub esmapilgul. Veest paistetus traat suureneb läbimõõduga ja ei avane auku ega soonde. Paigaldamise hõlbustamiseks pääseb väike kogus mootoriõli.

Sidestust ei saa eemaldada, kuna see võib põhjustada osa kahjustusi.

Kaabel paigaldatakse selle asemele, samal ajal kui pinguti tagastatakse ja see on usaldusväärse isolatsiooniga. Selle asemele paigaldatud katte paigaldamise ajal tuleb kinnihoide selge kokkulangevus kehale, et tagada maksimaalne tihedus.

VIDEO: miks äravoolusüsteem ei käivitu

Miks pump pumba ei pumbata

Väga sageli hakkab tehnika ebaõnnestuma, mitte mingil konkreetsel põhjusel, vaid näiteks elektritõrguse kriitiliste pingelangide ajal. Pumba lagunemise korral on soovitatav pinge kontrollida. Tavaliselt peaks see olema 220-240V. Kui see näitaja on õige, on probleemi juba võimalik parandada.

Selleks, et vältida mähisega seotud probleeme ja üldiselt seadme töötamist, on vaja paigaldada pinge regulaator, mis tööprotsessi käigus joondab pistiku ja kogu seade töötab korralikult.

Samuti ei võimalda visuaalselt terviklik ja efektiivne pump pumbata vett järgmistel põhjustel:

  • vett on kogunenud õhk;
  • tööks pole piisavalt vett - peate voolikut sügavamale või pumbale ise minema, kui me räägime sukelduspumbast;
  • vee sissevool ei ole sukeldatud;
  • kui pump on paigaldatud nn. "Konn" on tühikäigu lukk, see võib kinni jääda ja seadmeid välja lülitada.

Ülaltoodud probleeme saab väga lihtsalt kinnitada - piisab vee sissevooluosa täielikust sukeldamisest või selle kallutamisest, nii et kogu õhk läheks välja või lihtsalt kinni jääda "konn". Üldiselt tuleb märkida, et kõik probleemid tuleb kõrvaldada õigeaegselt ja usaldada seda tööd spetsialistidele.

DIY drenaažipumba remont

Drenaažipumbad nende funktsionaalsuses ületavad kõik muud tüüpi pumpamise seadmed, mistõttu nende ebaõnnestumine riigi talus võib põhjustada palju probleeme. Kulutades aega ja raha, andes purustatud pumba töökojale, on mõttetu ja kui maja krunt asub hõredalt asustatud piirkonnas, siis on see problemaatiline. Seetõttu on drenaažisüsteemide omanikele kasulik teada, kuidas purustada purustuspumba oma kätega.

Joonis 1. Ujuklüliti veetasemega draivid

Drenaažipumba peamised rikked ja nende kõrvaldamise meetodid

Drenaažipumpade remonti on võimalik teostada lihtsa tööriistaga, milleks on tihend, kummist haamer, kruvikeerajad, tangid, joodimisraam, on kasulik käsikäes ja kulumaterjalides: rasva, silikoon. Selleks, et vältida volitamata juurdepääsu elektrilise pumba sisemistele osadele, teevad paljud kodumaised ja välismaised tootjad erikujutise korpuse kinnituskruvid (kolmnurkne täht). See ei takista kedagi, kuid enne äravoolu lahtivõtmist peate mõneks ajaks kruvikeeraja soovitud profiili keerama.

Joon. 2 Ujukütte drenaažielektromeetrite tüüpiline ülesehitus

Pump ei kipu ja ei tööta

Selle tõrke peamine põhjus on elektripumba toiteallika puudumine, seetõttu peaksite kõigepealt kontrollima toitejuhet või lülitit, mis jälgib pumbas veetaset, täites töö järgmiselt:

  • Drenaažipumpa lülitatakse välja, kontrollitakse toitepinge olemasolu - kui see on sisse lülitatud, eemaldab seade oma veetarbimise mahtu.
  • Järgmiseks peate visuaalselt kontrollima toitekaablit sisemiste ja välimiste pauside, isolatsioonikahjustuste korral.

Joon. 3 Ujuvad pumbad ja drenaažiosakond

Toitekaabli kõige problemaatilisemad kohad - pumba sisenemiskoht ja ühendus pistikuga - neid tuleb kõigepealt kontrollida. Parem on seda teha ühendatud elektripumbaga, painutades või surudes juhtmeid, et vältida elektrilööki, tuleb diagnostika teha kindaste vahenditega.

  • Kui pump ei tööta ja sõrme võimaliku purunemise koht ei ole tuvastatav, tuleb elektripump lahti võtta. Selleks võib mõnel juhul vajada vaalu ja kummist haamerit. Jälgige järjekindlalt kõiki detaile (need on kõige paremini lauale paigutatud samas järjekorras) ja eemaldage mootor keha kergelt kiigelt või kasutage täiendavaid tööriistu (vaakum, kummist haamer).
  • Pärast elektrimootori eemaldamist ja toitejuhtmetega jõudmist kutsutakse neid koos multimeetriga. Kui tuvastatakse paus, kui see toimub traadi otstest lühikese vahemaa suunas (see juhtub kõige sagedamini), on parem lõigata kahjustuse kohale väike tükk, kergelt lühendada kaablit ja ühendada ülejäänud otsad uuesti.

Joon. 4 Drenaaž demonteeritud

  • Veel üks põhjus pumba peatamiseks on vigane lüliti ujuk või selle kahjustus ning see ei kontrolli vee taset. Remonditöö ajal võib olla vaja ujukit asendada, kuivatades seda drenaaži ahelaga.

Kui purunemine asetseb keskel lähemal, tuleb kaabel täielikult välja vahetada - ühendatud või jootekolvi juhe töös vees on elektripumbale ja omanikule ohtlik.

Vea põhjuseks on nõuetele mittevastavad drenaažipumbad.

Joon. 5 Kehv pumpamise varustus - esimene tühjendusruum, mis on lahti võetud pärast kolme tööaega

Mõned Venemaa ja Hiina tootjad toodavad halva kvaliteediga drenaažipumbad. Kui me demonteerime sellise äravoolu, me ei erista alumiiniumist mähis vaskkattega (segu) pärisest vasest. Lisaks sellele, et alumiinium suurendab märkimisväärselt kaotusi ja vähendab seadme efektiivsust, on paljude mudelite mootorikorpused valmistatud tavalisest terasest. Pidevalt veega kokkupuutel roostate ja lase vett voolata ja elektripump põleb - see ei toimi pinge all.

Soojuskaitsega elektropumpi mudel ülekuumenemise korral võib mootorit põletada, kui vesi siseneb mähises, kui see käivitub, äravool on välja lülitatud ja see ei toimi.

Sellisel juhul seisneb väljalaskega pumpade remont mootori eemaldamisel ja selle kuivatamisel, on soovitav katta korpus veekindla ühendiga.

Veel üks tavaline tõrge on purunemispumba korpuse ja mootori vahelise isolatsiooni rikkumine, tühjenduspumba võlli kandev täitekast hävitamine. Kõigil neil juhtudel tõmbub vesi kehasse ja põhjustab vahelduvvooluringi, peatades elektrimootori.

Joon. 6 Mootorivõllile kandev hävitatud nääre ja põlematud mähised

Pump töötab, kuid ei pumbata vett

Veevarustuse puudumine pumba töö ajal võib olla põhjustatud mitmete järgmiste põhjuste tõttu:

Drenaažipumba süsteemi saastumine

Kui pumba korpusesse satub mustus või jämedad fraktsioonid, võib tiivik seisata - ujuki äravool kasvab, kuid vesi ei kiilu. Sama tagajärjed on tingitud ka sissepääsu serva ummistumisest mustuse eest - vesi ei jõua tiiviku külge või selle voog märgatavalt nõrgeneb.

Osade purustamine

Ebaseadusliku töötamise korral võib tiiviku või võlli, millele see on paigaldatud, puruneda, mõnikord keerates mutrit või kruvi, mis kinnitab ratta võllile, keerates ja langeb. Veevarustuse puudumine võib samuti põhjustada elektripumba korpuse kahjustamise.

Joonis.7 Nääri ja mootori korpuse tihendus

Lähtekontsentraatori või mähise tõrge

Ühefaasilises mootoris on töö alustamiseks vaja faasi nihet - seda funktsiooni teostab starter kondensaator või mähis. Kui need põlevad, ei saa mootor käivituda ja võll ei pöörle, kuigi pumba imeb. Koormatud kondensaatorit saab mähise põlemise järel asendada, tuleb elektripump lahti saada.

Ujukütuse drenaažipumba remonti saab enamikul juhtudel käsitsi teha, kui mähist pole põletatud. Elektropumpi rikke vältimiseks on hädavajalik osta mudeleid, millel on ülekuumenemise kaitse pumba lülitidena - see takistab mootori põletamist ummistuste, lõhkemise ja elektrimootori sisenemise tõttu. Kahjustatud ujuki vahetamine (veetaseme lüliti) leiate hoolduskeskusest või spetsialiseeritud kauplusest.

Drenaažipumba parandamise etappid

Suvemaja hea ärijuhataja või eramaja omanik, vähemalt üks neist on seisnud vee väljapumbamisel. Selline ebameeldivus võib tuleneda keldri üleujutusest pärast tugevaid vihmasid või lume sulatamist, vajadust pumpada vett riigipoolsest basseinist või eramudest, puurkaevu või kanalisatsioonitorustikku.

Selleks vajate drainapumpa. Selliste seadmete eest vastutavad isikud üritavad seadme tehnilist seisukorda jälgida ja drenaažipumpa parandada õigel ajal, et vältida pumba agregaadi purunemist, et see saaks käivituda.

1 Drenaažipump: sihtkoht

Drenaaž tähendab pumpa, mis on ette nähtud mis tahes vedeliku pumpamiseks (drenaažiks) või tagab kanalisatsiooni töö tavarežiimis. Tihti segage drenaažipumpa väljaheitega. See juhtub teadmatult. Lõppude lõpuks on samad tööpõhimõtted ja eesmärgid sarnased, kuid vedelikud, mida nad pumpavad, on erinevad.

Gardena klassikaline kanalisatsioonipump

Väljaheitepumba kasutamine on võimalik vedeliku väljapumbamiseks lisanditega diameetriga kuni 8 mm. Et vältida liigsete lisandite sisenemist töökambrisse, paigaldage hakkimisseade. 98% prügi peenestamise ja eemaldamise võimalus võimaldab seadmel väga harva parandada.

Drenaažipumbal ei ole selle küljendusmasinat. Kaitse eesmärgil on see varustatud silmafilteriga, mis kogub kuni 10 mm suuruseid lisandeid. Drenaažipumba töö viiakse läbi tööratta, samuti ka süsteemi muude elementide abil. Pärast seda siseneb voolik vedelik, mis pumba abil pumbatakse paakist või veeallikast. Tühjaks jäänud ruumi ümbruses võtab uus sisselaskeavaga kaasnev vedelik.
menüüsse ↑

1.1 Drenaažipumba suuremad rikked ja talitlushäired

Mõelge põhiprobleemidele, mis on seotud äravoolupumbaga ja mis esinevad kõige sagedamini:

  • seal on pumba buzz, kuid samal ajal ei pumbata vett;
  • seadme sisselülitamisel katkestab kaitselüliti või liiklusummikud välja;
  • tugev vibratsioon või ülekuumenemine;
  • madala vedeliku rõhk väljundis;
  • rõhulüliti või hüdraulikaklaasi rike;
  • seadme sulatamine.

1.2 Humming pump ilma vedeliku rõhu tekitamata

Tihti on probleem, kui tühjenduspump ei pumbata, kuid see jätkab buzz. Sellisel juhul võib tekkida nõrk vedeliku rõhk või see on täielikult puudu.

Drenaažipumba seade

Kõige tavalisemad põhjused, miks pump hõõgub, kuid ei pumbata vett:

  • pumbatava vedeliku madal tase;
  • interturn lukk elektrimootor;
  • mehaaniline rike;
  • õhupulgaga kokku puutuvad probleemid.

Drenaažipumba asukoht veekeskkonnas on kohustuslik, sest neid peetakse sukelduspumba seadmeteks. Selleks, et vältida vedeliku (kuivade) drenaažiseadme kasutamist, paigaldatakse sellele ujuklüliti kujul täiendav kaitse. Ujuklüliti suudab seade automaatselt välja lülitada, kui pumbatava vedeliku ebapiisav tase on olemas.

Selline sulgemine on võimalik tänu pallile, mis asub ujuki sees. Veetase muutmisel muudab see oma asukohta ujukis ja sulgub või avab elektrilise kontakti kontaktid. Mõnikord juhtub, et mootor hõõdub või jookseb, kuid see ei pumbata vedelikku. See on tingitud kavitatsioonirežiimist. Kavitatsioon tekib siis, kui seadmel on liigne vool, ja seetõttu ei ole alati alati vett tiiviku labade leotamiseks. Selle olukorra lahendamiseks peaks pump olema langetatud madalamale.

Elektrimootori liikumise puudumine võib olla tingitud pöördevahetuse sulgemisest. Seda elektrilist lukustust saab tuvastada, kui lülitate mootori sisse ja see hakkab pingutama ja samal ajal soojendab toitekaabel. Pöörake pöörde sulgemist peamiselt seadmete töötamise tõttu kuivas keskkonnas. Lõppude lõpuks jahutatakse mootor pumbatava veega. Ilma veeta mootor töötab tühikäigul ja ülekuumenemisel, mis põhjustab selle mähiste isolatsiooni.

Põletatud pumba mähis

Kui mootor töötab, tekib mehaaniline rike. Kui see lülitub sisse, kuid ei pöörle ega humoos. See võib juhtuda, kui tiiviku labad murda. Tükeldatud osad võivad pöörleva võlli ummistada. Või kui võll on kinni jäänud, võib laagrisüsteemi jõudlus olla nõrk.

Selline pikaajaline töö teeb kõik endaga kaasa vahepealse sulgemise ja siis on vaja teha drenaažipumba remont. Selle jaotuse kontrollimiseks peate seadme võimsuse välja lülitama ja seadme veekeskkonnast eemaldama. Pärast seda peate tööratta pöörlema ​​võllile. Kui te ei saa töödelda tiivikut, peate seadme lahti võtma.

Mõnel pumbas kanalisatsiooni jaoks paigaldage spetsiaalsed ventiilid, mis vette lastavad. Ballasti klapp tihti kleepub. See juhtub, kui masin töötab kompleksses keskkonnas ja lisandite vett siseneb seadmesse. Kuuli kinnitamine katkestab kogunenud õhu pideva eemaldamise ja mootor hakkab tühikäigul seisma. Tõhususe taastamiseks on mõnikord piisav, et lasta pumpa käia puhta veega. Klapi ava puhastatakse kergelt määrdunud mustusest ja kivist.

Kui mootor on sisse lülitatud, saab kaitselülitit välja lülitada või pistikud põlevad ja pumba toitejuhe sulab. See juhtub siis, kui võll on laagrites või mootori põlemisel kinni jäänud. Kui elektrimootor põleb, kuuleb iseloomulik põlev lõhn.

Ujuvlüliti remont

See oleks võinud juhtuda siis, kui seade oli valesti ühendatud, valiti vale toiteplokk - 220 V asemel 380 V. Parim on mitte sellepärast, et pumpa lahti võtta, kuna seda tuleb veel hooldustöökojas hooldustöökojas edasiseks ümberpaigutamiseks viia. ankurkäigud. Vea mähiste veenmiseks võite mõõta nende isolatsioonitakistust.

Seadme sisselülitamiseks peab minimaalne isolatsioonitakistus olema 0,2 MΩ.

Nagu eespool mainitud, on mõned drenaažitorude mudelid varustatud soojusreleedega, mis lülitavad seadme ülekuumenemise korral välja. Selle puudumisel on vaja hoolikalt jälgida, et pump ei oleks pumbatud vedeliku pika aja jooksul töökorras. Pikaajalise töö ajal kuumutatakse aparaadi kuumakast, mis toob kaasa pealekandmise, mis on fikseeritud epoksüliimiga ja magnetiga, mis omakorda võib pumba kolbi suruda.

Pärast magneti eemaldamist saab alustada sisemist vibratsiooni ja pumba ahelreaktsiooni, mis lõpuks blokeerib kõik mehaanika ja elektroonika. Selle tulemusena muutub terve seade vanametalli hunniks. Eksperdid usuvad, et enamikul juhtudel pärast selliseid riketeta remont drenaažipumba ei ole majanduslikult tasuv.

Kui see defekt tuvastatakse õigeaegselt, võtke ühendust teeninduskeskusega. Nad viivad läbi sobiva varustuse diagnostika, vahetavad purunenud osad ja asendavad magneti enda. Self-remont võib kaasa tuua rea ​​vale tegevusi, mis mõjutavad jõudlust.

Pumba Dzhileksi remont

Esiteks, seade on täiesti lahti monteeritud ja magnet on korralikult võetud. Pärast seda paigaldage keha ja magnet pikisuunalised servad paremaks haardumiseks. Pärast seda rakendatakse klaasist hermeetik või uus epoksüliim, asendades kulunud osad ja pumba kokkupanek vastupidises järjekorras.

Nii pinnavee kui ka vee all olevad draivid on jaotuses nõrga rõhu all väljundis. Selle tõrke põhjuseks on mitu põhjust:

Filter on kõige sagedamini ummistunud. Pumbatava vedeliku rõhk läbi vooliku (vooliku) võib järsult langeda või täielikult katkeda. Selle peamised sümptomid on mootori ülekütmine või seadme ületöötamine ja tugev müra. Pindjaamades on voolik kulumise ajal kahjustunud või klamber nõrgeneb, mis kinnitab hülsi sisse.

See aitab kaasa soovimatu õhu imemisele pumpamissüsteemi ja kaotatakse võimalus allikast vee eemaldamiseks. Selle probleemi lahendamine on lihtne - peate kontrollima kõiki torude ühendusi ja kinnitusklampe.

See juhtub, et kõik tundub olevat korras. Sellisel juhul võib vibraator olla lühikese käiguvahetusega. Selle tõrke kõrvaldamiseks eemaldatakse seade ja paigaldatakse täiendav pesurivibraator. Üks pesurõõdustik ei aita alati. See võib võtta veel mitu, mis määratakse kindlaks valiku meetodil. Tihendid ja membraanid peavad olema täiesti terved ja kahjustamata.
menüüsse ↑

1.3 Drenaažipumba remont (video)

2 Drenaažipumpade remont

Ülalpidamiskomplekti ülalnimetatud rikkeid ei saa alati ise parandada. Sõltumatult saate parandada nõrgestatud amortisaatorit, vabastada või asendada ujuk, parandada mehhaanilisi kahjustusi, mis põhjustasid tiiviku ummistuse, ja asendada toitekaabel.

Kõige lihtsam on see, et määratakse amortisaator. Selleks peate seadme lahti võtma ja pinguta kinnituspoltide lahtisi mutreid. On hädavajalik lukustada ülemist mutrit nii, et pole veel razblivaniya. Toitekaabli vahetamiseks kulub natuke aega. Mõnel drenaažimudelil on kondensaatori asendamine võimalik.

Ülejäänud rikked on peaaegu võimatu kõrvaldada ilma teenindusseminaride kaasamiseta. Näiteks varises laos on lihtsam ja mõnikord odavam osta uusi seadmeid kui lahti monteerida ja proovida parandada. Ventilaatori asendamine on keeruline ja kahjumlik lahendus probleemi lahendamiseks. Põletatud mähiste vahetamine peaks toimuma spetsialiseeritud töökodades.

Drenaažipumba demonteerimine Belamos DWP CS

2.1 Kõige levinumad purunemise põhjused

Kui pumba seadmeid on vaja parandada, on vaja välja selgitada selle ebaõnnestumise tõenäoline põhjus, mis sageli on:

  1. Seadmete perioodilise kontrolli ja remondi tingimuste mittejärgimine.
  2. Seade töötas valesti. Seadme töö ajal olid selle tööparameetrid ületatud.
  3. Pumbatav vedelik sisaldab tahkeid lisandeid, mis on suuremad kui vaja.
  4. Pumba pikk kasutamine kuivas režiimis.
  5. Seadmete paigaldamine tehti valesti või mitte kõrgekvaliteetselt.
  6. Hüdroakusti, relee lahtiühendatud, filter puudub.

Kui ilmnevad esimesed purunemisnäitajad, peate kohe kontrollima järgmisi seadmepunkte:
Elektromagnetiliste rullide ja kolvi vaheline kaugus peab olema vahemikus 0,4 kuni 0,5 cm. Kui neid vahemaid ei täheldata, siis lööb rullid, kui vahe on liiga suur ja mootor ülekuumenenud, kui kaugus on väike.

Mahuti mahuti tühjenduspumba abil

Kolb ei tohi olla mehaanilisi kahjustusi ja defekte, selle seisund peab olema elastne. Suletud sisselaskeventiil peab olema vahemikus 0,7 kuni 0,8 mm. Õhk peaks voolava külje puhumisel vabalt voolama. Tihti juhtub, et pumba halb jõudlus ei ole seotud selle purunemisega. Võrgus võib olla vooluhulk.

Seetõttu tuleb enne seadme lahtivõtmist veenduda, et toitepinge on 220-240 V. Tuleb märkida, et pumba seadme pikaajaliseks ja usaldusväärseks tööks on vaja läbi viia seadme õigeaegne tehniline ülevaatus ja hooldus ning järgida tehnilise toimingu reegleid.

Ekspertide vastused

Ehituskogemus: 13 aastat

Hetkeprobleemid

Küsige küsimust

Vaata ka

Pumbataja uhke ise imeb!

Jah, see on õige. Viimase viie aasta jooksul on mul hüdrosüsteem eramajas. Maja all asuvas keldris on võimsusega 100 liitrit (piisavalt), veevooluanduriga (TVO, 6), rõhulülitiga, tõukejõuga pumba TAIFU, tagasilöögiklappidega ja ventiili blokeerivate veesurve tilkadega. Elemente käsitletakse peamiselt selles teemas. Kõik on lihtne ja mitte kallis.

Ja toimimispõhimõte on järgmine. Süsteemi 1 etapp. Kui veevooluandur langeb peale veesurve - lülitub sisse kiirenduspump, pumbatakse rõhk 2,5 atm kõrgusele ja lülitatakse pump välja. Süsteemi teine ​​etapp. Kui linna kiirteest tingitud veesurve langeb atmosfääri 1 atmosfääri, avaneb veesurve langevate klapide ventiil 100-liitrist vett. (ventiil blokeerib vee rõhu tilka), valisin üsna usaldusväärse tööpõhimõtte. Niikaua kui linna hüdraulikasüsteemis on survet kuni 1 atmosfääri, jääb see rõhk - see surub ventiili lehe vasest silindri servale ja 100-liitrist vett ei saa voolata ja vesi ei saa voolata ka linnakorpusest paaki.

Selles ametikohas olev veesurve lüliti käivitab selle madala rõhu 1 atmosfääri ja lülitab sisse sama booster pump TAIFU, mis hakkab pumpama vett 100 liitrist võimsusest, pumbates rõhku 2 atmosfääri, avab pumba kontaktid, see lülitub välja. Seega, kui kusagil majas avaneb kraan või dušš. pump käivitub ja jookseb, paagist vee pumpamine. Niipea kui vee voolu peatub, pump pumbatakse rõhk soovitud kiirusele ja lülitub välja. ((Neighbours suvel soojuse kannatab veepuuduse ja meil on piisavalt ruumi kolm päeva ja pesta ja jooma, kõik see.) (Filtrid on paigaldatud) 100-liitrine paak on plastikust. Vesirõhuandur kontaktid on ühendatud vee voolu anduriga paralleelselt, kohandatud Ventiilid on veesõiduki purunemises ja neid on vaja nii, et vesi ei tõuseks püsttoru tollitrassile, kui linna vesi oleks lahti ühendatud, ja luua vajaliku rõhu kiirenduspumba abil. ja siseneb laastas 100 liitrine mahuti kaudu (lihtne geniaalne lahendus minu arvates), seade, mida kasutatakse WC WC tank. Nagu nad ütlevad, odav ja rõõmsameelne!

Võtsin oma Grundfos SL-10 Dominorisse. Kõigile meeldis poest, valik, hinnad ja teenindus. Ma soovitan

Minu Gnome 25-20 on töötanud peaaegu kolm aastat. Kuigi nad ütlevad, et vibratsioonipumbad lagunevad piisavalt kiiresti, ei ole ma täheldanud mingeid lõhesid kogu tööperioodi jooksul.

Mul on kaugjuhtimispuldiga Grundfos sukelduspump. Võin öelda, et see on väga mugav - ma lülitan veevarustuse kaevust ilma maja lahkumiseta.

Tühjenduspump ei tõsta vett, mis on põhjus (diagramm sees)

Härrased, palun aita nõu.
Olukord on järgmine. Vee kõrgsageduse tõstmiseks paigaldatakse drenaažikasse pump. Süsteem on konstrueeritud nii, et drenaaživee koguneb kaevu, mis pärast kummivoolikut läbi pumpamist suunatakse linna tuulutusesse. Livnevka asub pinnast madalalt ja kuivendustoru oli 1-meetrine vihma torm nišš. Seetõttu otsustati kasutada pumpa.
Nii et pump ei lülitu sisse või lülitub sisse, kuid ei pumpata vett, see töötab ilma veetarbimiseta. Seal on õhk. Kui tõmbate seda veega ülespoole, siis hakkab ta mingil hetkel oma kohustusi täitma. Niipea, kui kaevu tühjendatakse, ujuk langeb ja pumpa välja lülitatakse ja kogu kummivoolikuga vesi toidab see umbes 2 meetri kõrguseni, heidetakse tagasi, luues õhupilu. Järgmisel korral, kui pump on sisse lülitatud, ei võta see vett, nagu oleks sellel piisavalt jõudu, et suruda vett läbi õhu. Tõmmake see veega ülespoole ja alustage pumpamist. Ja raputab survet ohrenet mõned.
Kuidas probleemi lahendada? Kas paned mingisuguse kontrollklapi? Pumbad on muudetud. Tõsi, mõlemad ettevõtted Dzhileks üks puhta vee jaoks, teine ​​väljaheite Drainage 150 / 6F. Kuigi vesi on puhas.

Kirjutas Lipzona:
Kas paned mingisuguse kontrollklapi?

See on üks lihtsamaid lahendusi. Ujuk on lihtsalt lihtsam reguleerida nii, et pump on alati vees sukeldatud. Ainult selle tagajärjel peab voolik tõusma (nagu pildil).

Markkinoija kirjutas:
ainult sellega peab voolik tõusma (

Kas see on tõesti selles painutusringis? Töötab nagu lukus. Proovige seda paindumist välistada.

Nii et vastupidi, ma tahtsin kaevu perimeetri ümber asetada ümmarguse vooliku, nagu näiteks kevad, ma arvasin, et see võib aidata vett suruda õhku, kuid ma tegin selle pildi vooliku ja ikkagi ei soovi, kui ujuk töötab, keerata ilma silmuseta. Kui pump peatab pumpamise, langeb vesi, mida ta tõmmatakse voolikusse, kiiresti ja selle tagajärjel langeb õhk tiiviku külge. Ja kui ta ei tõmba pumpa, siis sõidab ta jõude.

Lipzona peaks pump olema täielikult vees vee all ja korralikult paigaldatud veega täidetud. seepärast on ta sukelduspump. ja see kink võib luua õhupalli ja seetõttu ei saa seda ise täita. Lõppude lõpuks, mis põhjusel võib õhk vee all hoida? (ja mis on kõige huvitavam, kui protsent allapoole 20 pumba mahtu täidetakse õhuga, siis võib see ikkagi edukalt alustada)

Mul on sarnane olukord. Kaevuses on paigaldatud drainage makita1100. Tõuseb suurepäraselt 10 meetri kõrgusele. Vee tagastamise takistamiseks ühendati kontrollklapp.
Ja siis ühel hetkel sisse lülitatakse, pumba hõõrumine, veidi zaburlivipumbad, kuid väljalaskeavast pole vett. Ma avasin selle mitu korda lülitiga ja võttis selle välja, olles hinnanud, et tagasilöögiklappel võib tekkida probleem (see võib olla külm, ei ole piisavalt survet avada) ja eemaldada.
Järgmine kord täpselt sama lugu. Siin on kahtlused juba pingeid langenud (probleemid on, kümmeliidid imestavad peaaegu kõike). Kuid mõõtes multimeeri hetkel, kui ta ei tõusnud vett, osutus see normist isegi kõrgem.
Jah, ma unustasin öelda, et olen nädalavahetustel külas, nii et ma tõstan pumba veetaseme kohal.
Eeltoodud põhjuste kõrvaldamisel jääb vett või pumpa ise alla laskides õhupalli. Nädala jaoks, "hovering" midagi kuskil hapu, kleepub.
Kui keegi tuleb, küsige nõu.

Zhega, pole pumbas prügi? Ja eriti tiivikul.

Markkinoija kirjutas:
Zhega, pole pumbas prügi? ja eriti tiivikul

Ta hakkab pumpama viiendast tagumikust, kui ta seda näeb.

zhega kirjutas:
Vee tagastamise takistamiseks ühendati kontrollklapp.
Ja siis ühel hetkel sisse lülitatakse, pumba hõõrumine, veidi zaburlivipumbad, kuid väljalaskeavast pole vett.

Küsimus pole tõenäoliselt asjakohane, kuid ma vastan järglaste edutamisele. Ta leidis hiljuti sarnast olukorda. Siin on see ainult tagasilöögiklapp, eriti kui see on paigaldatud otse pumba väljalaskeava külge. Kuna see klapp on kevadel pall, on kevadel vaja suruda mõnda jõudu (rõhk) ja see klapp hakkab edasi liikuma. Kui pump pumpab vett, on vee rõhk väljalaskeavast palju rohkem, kui on vaja klapi avamiseks ja see klapp on täiesti avatud, vesi lööb ja kõik on korras. Kujutle nüüd, kui tõmbasite pumba veest välja. Kõik pumba sees olev vesi voolas välja imemisava ja nüüd pumba sisse. Ventilat pole seestpoolt survet avaldatud, vedru surub palli, klapp on suletud. Nüüd lase pumpa vette. Praegu on ta ümberpööratud klaas. Kui keetmise sügavus on väike, on ka sellel sügavusel vee rõhk väike, allavoolu hoiab õhku vähe, kuid see ei tõuse veelgi, sest õhk ei lase (langetage ümberpööratud klaas veega täidetud valamu). Selle veekindla õhu rõhk ei ole kontrollventiili avamiseks piisav. Ja pumba tiivikud on imipea sisselaskeava teatud kõrgusel (konstruktiivselt või selleks, et tuul ei prügi altpoolt). Selle tulemusena on mehhanism, mis peab võtma ja tõsta vett ülespoole, osutub loodud õhurulliks ja see ei tekita täiendavat survet kontrollklapi avamiseks. Pump süttib, kuid midagi ei röövita. Mida peaks sel juhul tegema? Kolmas võimalus

  1. Tõmmake pump üles ja alla köiega (see on see, mis aitas mind). Samal ajal suurendab sellise tõukejõu tekitatud vee inertsus jõud õhurullile veidi survet, mis võib viia ventiili avanemiseni ja pumba käivitumiseni.
  2. Kontrollklappi paigaldamine ei ole otseselt pumba peale, vaid mõnel distantsil vooliku kohal. See võimaldab vett tõusta pumba kohal ja sulgeda pöördmehhanismi. Pump, imemiseks vees, loob vajaliku rõhu klapi avamiseks ja kõik töötab.
  3. Puurige väikese (1 mm) ava otse klapi all, et sukelduda pärast õhu pumbamist. Töörežiimil voolab vesi selle auku tagasi kaevu, kuid selle väikesuse tõttu ei saa see ära tuua.

Me pidasime seda olukorda, kui pumba sügavus on väike. Kui keetmise sügavus on suur, siis piisab vee rõhust, et õhk läbi tagasilöögiklappi vabastada.
Need on siin vennad.

Drenaažipumba parandamiseks tehke seda ise: sagedaste lagunemiste läbivaatamine

Veejaama drenaazipump - ettenägematute olukordade puhul mingi võlukepp. Disainilahendus sarnaneb joogiveevarustuse varustusega, kuid sellel on võime liigutada saastunud keskkonda suurte kandjatega.

Püüame mõista üksuse nõrkusi ja selgitada välja, kas vajadusel on võimalik drenaažipumpa oma kätega parandada.

Tüüpiline äravoolusüsteem

Võimalus pumpada vett väikese kruusa, liiva suurte lisanditega, orgaaniliste jääkidega - väga kasulik kvaliteet, kui peate pärast veeuputust või voolamist vett välja pumbama. Drenaažikomplektid on loodud töötama sellistes tingimustes, kuid liigne koormus põhjustab sageli rikkeid.

Parem on tutvuda seadme sisemise täitmisega kohe pärast ostu sooritamist, et mõista, millised osad võivad ummistumise või purunemise korral ebaõnnestuda. Selleks ei ole vaja juhtme avamist või lahti võtta - vaadake lihtsalt seadme ühendamise ja hooldamise juhendile lisatud ringkonnakohtu.

Äärelinnas asuvate erakaitsevahendite seadmed ei ole väga võimsad ega keerulised. Erinevalt rasketest tööstusseadmetest on need kompaktsed, suhteliselt kerged (keskmine kaal - 3-7 kg), koosnevad terasest või plastist osadest, kuigi malmist kasutatakse endiselt tööstuslike mudelite ja mõnede kodumasinate tootmiseks.

Sademe mehhanismi peamised komponendid on pumbasüsteem, mis pumpab vett ja elektrimootor, mis pöörab telgedega võlli. Mootor asub roostevabast terasest või tugevdatud polüpropüleenist korpuses ja on kahekordne. Vee tsirkuleerub välis- ja siseseinte vahel, takistades jahutamist.

Kaasaegsed mudelid on varustatud soojuskaitsmega, mis käivitatakse seadme ülekoormuse korral. Telgjõu külge on kinnitatud tiivik - kruviseade, mis juhib vedelikku kehasse. Kui seade on sisse lülitatud, hakkab tiivik pöörlema, võtma vett välja ja lükake seda seinte pistikupessa väljapoole. Järgmine asendab vee esimese osa - ja nii edasi, kuni mehhanism peatub.

Reguleerib ujuklüliti töösagedust. See jälgib vedeliku taset mahutis või looduslikus tiigis, kui see järsult langeb, lülitab seade automaatsesse režiimi.

Nagu näete, on drenaažipumba seade üsna lihtne, ja kui te olete kunagi demonteerinud ja puhastanud sukelaparatuuri, siis hakkate selle seadmete kategooriaga toime tulema. Fekaalsed täitematerjalid on pisut erinevad, millel on liiga suur osakeste peenestamine.

Erinevuste keelekümblus ja pinnamudelid

Põlev vesi on kasulik sügavate paakide puhastamiseks, näiteks kaevu, mis on lihtsalt kasutusele võetud. Esimeses selles kogunenud vedelikku ei saa nimetada joomiseks, kuna seal on palju suuri liiva ja savi lisandeid. Päeva jooksul on vaja saastunud vedelikku pumpada nii, et selle asemel oleks puhas ja kasutatav vesi.

Erinevalt sukelapikkusest ei kasutata pumba pumpa sügavate paakide jaoks, see sobib rohkem vette laskmiseks basseini või kelderist - kui see on üle ujutatud. Paagi põhjas asetatakse rämpsvee saamiseks voolik, teine ​​voolikut kasutatakse kuivendamiseks.

Kui pumpa kasutatakse hädaolukorras, on asjakohane kasutada ujukütteseadet, mis kontrollib vee tõusu kriitilist taset. Peale selle, et mehhanismi disain võimaldab vedelikku vedada suurte mustade tükkidega - kuni 5 cm (harvemini - 10 cm).

On selge, et pind-tüüpi agregaat on oma struktuuris erinev. Metallist korpuses on töövõll ja ratas fikseeritud ja mootor võib olla erinev: tsentrifugaaltooted - ühefaasiline välimine ventilatsioon, isepõhine - asünkroonse kahepoolusega.

Vaatamata ülekandekeskkonna saastumisele, ei tohiks te lubada pumbal töötada vedelikuga, milles lahustatakse bensiin, petrooleum või muud naftasaadused ja kemikaalid.

Drenaažipumba kahjustuste põhjused

Nii uued seadmed kui ka see, mis on teeninud üle ühe aasta, võivad puruneda. Uue ostetud seade võib ebaõnnestuda montaaži käigus tekkinud defekti tõttu: kahjustatud kolb või sobimatult ühendatud ventiil. Halbade installimiste tõttu tekib sageli jaotusi, kui:

  • alandas seadet ebapiisava sügavusega;
  • lubatud õhk siseneda veekogusse;
  • vee sisselaskeava on vee kohal ja vedelikuga kaetud.

Lihtsa kontrolli abil on neid puudusi lihtne parandada, kuid parem on mitte lubada neid.

Kõige sagedamini tekivad probleemid seadmete töötamise käigus. Tootja määrab kontrollparameetrid, mille jooksul on vajalik toimida (need on esitatud tooteandmete lehel). Kui seadet kasutatakse valesti, mitte nii, nagu on ette nähtud, siis see lihtsalt ei talu koormust.

Näiteks on drenaažiseadme jaoks tavaline muda vee pumpamine. See tähendab, et probleemid võivad tekkida, kui hakkate liigutama puhta joogivee (mille jaoks on ette nähtud kaevude ja mudeleid). Vastupidi, liiga suured saasteained ummistavad filtreid, mille tulemusena pumbad on peatatud.

Samuti on häireid oodata, kui seade töötab tühikäigul, "kuiva" režiimis - kindlasti toimub ülekuumenemine, mida ennast alati ei saa parandada. Järelevalve tulemusena võib ettevõte lõpetada kallite teenindusremontidega.

Ka ennetamise puudumine, haruldased tehnilised kontrollid võivad samuti põhjustada kahju. Mitmeid probleeme saab vältida, hoiatades neid, asendades ühe osi või elementaarse puhastuse.

Vead ja lahendused

Seadme remontimiseks on olemas mitmeid võimalusi oma kätega, tingimusel, et purustatud osa võib asendada uue või lihtsa tehnilise protseduuriga (nt puhastamine). Selle tegemiseks peate juhtumit lahti võtma, tegema diagnoosi, tuvastama probleemi ja võtma samast osa.

Kättesaadavad meetmed hõlmavad kondensaatori, tiiviku või ujuki väljavahetamist, elektrikaabli parandamist, amortisaatori kinnitamist, suurte savi ja liiva sisse tõmbunud liiva eemaldamist.

Kui malmist korpus on pragunenud, on ventiil ebaõnnestunud või mähis enam ei tööta, peate võtma ühendust teeninduskeskusega või mõtle uue pumba ostmisele. Odavad Hiina valmistatud kuivendusseadmed on odavad, nii et tõsise professionaalse paranduse tellimine pole praktiline.

# 1: toitejuhe töökorras olekus

Paindlik element - kaabel - on alati ohus, kuna korrapärase keerdumise ja nihke tõttu (mis sageli toimub seadmete transportimisel ja taasinstallimisel) on katmata plastist või kummeeritud kaitsekihiga juhtmed, mis põhjustab pumba toite väljalülitamist.

On vaja leida vahepunkti ja luua ühendus. Seda toimingut on lihtne läbi viia, kui lõhkumine toimus pistikupesa lähedal - pead lihtsalt juhtmeid lahti ühendama ja ühendama, lõpuks hoolikalt töökoha isoleerima.

Pistikühenduse tsooni pistikupesa lõhkumine nõuab rohkem aega, mida tuleb parandada. Esmalt peate eemaldama seadme veest, pühkima ja kuivatama, seejärel lammutama, et jõuda siseseadme ühendusse. Valmistuge ette, et kuusnurksete aukude asemel tekib kolmnurkse auke, mistõttu kruvikeeraja on raske valida.

Kate tuleb hoolikalt eemaldada, ilma pingutuseta ja pingutuseta. Pingutuselemendi hoidvate poltide lahti keerates võite uurida kaablit ja määrata pausi osa. Me eemaldame kulunud detaili, paigaldame kaabli oma endisse kohta, kinnitage pingutuselement, kinnitage poldid.

# 2: vesi suletakse

Mootor töötab korralikult, kuid vedelik katkeb täielikult voolavaks või on saadaval väikeste ebakorrapäraste tõmblukkidega. Kummalise nähtuse põhjused võivad olla mitu:

  • Osa vooluliinist on blokeeritud. See on väljalaskeava või torustik. Vetikate ja savimullide kimbudest oli mingi blokeering. On vaja torusid lahti ühendada ja neid puhastada. Võimalik, et toru pikkus on tootja poolt soovitatud pikem ja seetõttu ei ole nõutava võimsuse rõhu jaoks piisavalt survet.
  • Worn tiivik. Kumerad või kahjustatud terad. Seadme demonteerimiseks, osade asendamiseks, visuaalseks käivitamiseks (nii palju kui võimalik) on vaja tuvastada rikke põhjus.
  • Vedelik on küllastunud mustuse ja prahiga. Seetõttu on vesi paks konsistents ja seda on raske pumbata. Probleemi lahendame, tõstes imemise sisselaske mõnel kaugusel alt, kus sete koguneb.
  • Märkimisväärselt vähendatud mootori võimsus. Mida saab määrata ka heli. Elektrivarustuses võivad esineda probleeme, laagrite rike, õliruumi rõhu vähendamine. Korpus tuleb demonteerida, et selgitada purunemise põhjuseid ja asendada kulunud osad.

Kõige sagedasem probleem on ummistunud filter. Võrgu ja sisselaskeavade puhastamiseks võite proovida pumpa läbi puhta vee. Kui see protseduur ei aita, peaksite lahti võtma ja puhastage kõik kaamerad, eemaldades veerisid, vetikad ja laastud.

Seadme lahtivõtmisel kasutage kindlasti diagramme või tootja juhiseid. Need aitavad osi järjekindlalt eemaldada, kiiresti leida poltide kinnitamise koha. Mõnel juhul muudab kinnitusvahendite kulumine või mutrite lõdvendamine osade nihke, mis mõjutab ka masina töövõimet.

# 3: mootor ei käivitu

Ühendate toiteploki - ja pump ei tööta, ei tekita müra ja ei pumbata vett. Ole valmis, et kontrollida kõiki seadmeid. Siin on mootori rikete kõige levinumad põhjused:

  • Traadi purunemise tõttu elektrikatkestus. Kontrollige kaabli puudutamist ja leidke lõhekoht. Kui pumbaga ühendamise tsoonis asuv erakorraline pind - toimige vastavalt eespool kirjeldatule.
  • Statorimähis on ebaõnnestunud. See juhtub, sest töö "kuiv". Kui te ei saa ise asendada, pöörduge spetsialisti poole.
  • Segatud laager. Me kontrollime selle sobivust vastavalt diagnostika tulemustele, puhastame seda või muudame seda.
  • Imemisruum on ummistunud. Teeme terade ja võrkude puhastamist, kontrollime olemasolevate elementide ja võrgu terviklikkust.
  • Purustatud ujuklüliti. Selle töö katsetamiseks on vajalik relee sulgemine. Võib-olla on probleem traadis, mis ühendab ujukpi pumpadega.

Kui kondensaator on ebaõnnestunud, tuleb see asendada. Mõnedel mudelitel on see spetsiaalne juurdepääs, mis on eraldi ava.

# 4: Pump lülitub ise välja

Kui lülitate pumbale võrgu sisse, hakkab see töötama, kuid mõne aja pärast see peatub spontaanselt. Tõenäoliselt töötab kaitsemehhanism mootori ülekuumenemise tõttu.

Võibolla põhjus on küttekaabel. Tasub kontrollida elektrivõrgu pinge ja tootja poolt seatud parameetrite vastavust. Kui andmed ei vasta, peate ostma stabilisaatori.

Tühjenduste tagajärjel tekkinud ummistuste tõttu võib lahti ühendada. Sellisel juhul soovitame teostada täielikku puhastusprotseduuri, st korpuse avamist, sisekambrite ja tiiviku puhastamist ning filtri kontrollimist.

Kui ummistused esinevad üsna tihti, lugege uuesti toote juhiseid, et selgitada fraktsioonide suurust. Võib-olla pole pump ette nähtud vedelike pumpamiseks suurte prügi osakestega - lihvimiseks sobib ainult fekaalne pump

# 5: Pumba pööramine vabastab elektrikaarad

Pumba sisselülitamisel lülitage pistikud välja või põletage juhtmed. Põhjus tuleks otsida üksikasjades, mis otseselt vastutavad elektrijuhtmete, kaabli- või statorimähise juhtmete eest. Juhtmete töökindlust saab kontrollida testeriga, kui kulunud ala on leitud, tuleks kogu kaabel asendada või (kui lõhe on otsa lähedal) lühendatud.

Remonttäitmine - aeganõudev ja nõuab eriteadmisi. Isegi hoolikalt läbiviidava sekundaarse mähisega ei ole välistatud lühis. Kui teil pole aega põletatud osaga segada, võtke seade teeninduskeskusesse - võib-olla pärast diagnoosi teile soovitatakse osta uus pump.

Ennetusmeetmed ja regulaarne hooldus

Nagu näete, võib seadmete töörežiimi vältimatu kulumine ja rikkumine põhjustada osade kulumist. Seadme pikemaks muutmiseks proovige järgida tootja soovitusi. Näiteks paigutage korpus nii, et imemisseade oleks paagi põhjaga kindlal kaugusel ja ei satuks suure fraktsiooni osakesi.

Vähemalt kord aastas veenduge, et kaabel ja sisemised osad oleksid heas seisukorras nii palju kui võimalik. Tehke ennetav puhastus, mis pikendab osade kasutusiga mitu korda. Ärge segage drenaažiseadet väljaheitega - see ei sisalda spetsiaalset purustit ega suuda toime tulla suurte sisselõigete liikumisega.

Kasulik video teema kohta

Tööstuse videod aitavad teil korraldada erinevate kaubamärkide pumpade lammutamist ja ennast tõrkeotsinguks.

Staatori ülekuumenemine intervalli töörežiimi rikkumise tõttu:

Pump Pedrollo remonditunnused:

Kuidas drenaažipumpa parandada keerates:

Pumba lahtivõtmine Praktika DNG-400:

Tühjenduspumba remont oma kätega on täiesti võimalik ja soovitav, kui see on piisav, et parandada või asendada varuosa remontimiseks. Rasked erakorralised juhtumid - korpuse või pöörleva võlli purunemine - ei kuulu iseseisva paranduse alla. Tõsiste probleemide lahendamine tuleks usaldada spetsialistidele ja kui asendamine ei ole asjakohane, siis osta uus pump.